من المالكي إلى الدر وتوشكى

توشكى غرب

ذهب رياض إلى وكيل البريد من أجل البنزين، بينما كان على الشاطئ أطفال يلعبون بمركب شراعي — لعبة — وأعطانا أحدهم بطيختين صغيرتين هدية، كانت على الشاطئ أيضًا مجموعة من النساء ينقرن الأرض اللزجة بالفأس ويبذرن الحب، ثم يغطين الحفر بالطين يكوِّمْنَه بأيدهن، وعلى مبعدة يسيرة من الشاطئ ثبت الأهالي بوصتين من القصب الكبير الذي ينمو طبيعيًّا مع الحشائش، وبين البوصتين ثبت حبل تتدلى منه خيوط السنانير لصيد السمك ليلًا، وقد طلب منا بعض الأطفال البحث عن عمل في القاهرة.

علمنا أنه يوجد عرس وحفل زار فقررنا المبيت في توشكى. سرنا مع دليل من أهل المكان حوالي نصف ساعة إلى أن وصلنا النجع، مارين بحقول الذرة والكشرنجيج والنخيل ومنطقة حشائش واسعة، ثم منطقة رملية بنى عليها نجع أباشاب، وفي أحد المضايف كان يوجد جمع من الرجال يتحادثون، وأخبرهم الدليل عنا وسبب زيارتنا، فتشاوروا قليلًا ثم أبدوا استعدادهم للتبكير بالحفل الراقص من احتفالات الزواج التي تستمر نحو أسبوع.

وبعد فترة طويلة — ربما ساعة أو أكثر — كنا وسط حلبة الرقص التي انتظمت حول المغني الذي جذب صوته فتيات وفتيانًا آخرين، الفتيات والسيدات يلبسن الرداء الأسود الشفاف فوق الملابس الملونة، ويتحلين بزينتهن الذهبية، ويقفن صفًّا واحدًا تشابكت أيديهن في بعض الخطوات، وأمامهن المغني مبارك ذو اللون الأبنوسي وضاربو الدفوف، ووراءهم صف الرجال والفتيان في مواجهة صف النساء المشاركات في الحفل، يبدأ مبارك «زغرودة» طويلة حادة، وترد عليه النساء بمثلها، ثم يسترسل في الغناء يمدح العروسين والحاضرين، وللرجال حركة معينة في الرقص ويشبكون أيديهم وينحنون قليلًا للأمام مع خبط القدم في الأرض، ثم يصفقون، ثم تدخل إلى وسط الحلبة فتاة أو فتاتان تمسكان طرف الثوب وتتحركان بخطوات صغيرة إلى الوسط نحو الرجال، ثم يتراجعن إلى صف النساء في خفة ورقَّة، وجوههن إلى أسفل في شيء كبير من الأدب والخشوع، والرجال يصفقون ويدبون الأرض في مرح وانسجام.

قضينا الليلة في القارب وفي الصباح عدنا إلى النجع، حيث قابلنا الشيخ مختار حسن هاشم في دكانه الذي يحتوي على سلع مختلفة من الأقمشة وأصناف البقالة والسكر والسجائر، والشيخ مختار من سلالة الكشاف من عشيرة أو عائلة الكيخياب — ينطقون الخاء قريبة من الهاء فتصبح الكيهياب — في الطريق كان المنظر العام ريفيًّا؛ لاتساع الحقول وكثافة النبات في الجزء القريب من النهر، ثم مساحات تنمو فيها الحشائش طبيعيًّا تستخدم كمرعى للحيوانات، أما منظر الضفة الشرقية فكان غاية في الجمال: فهناك التلال العديدة الأشكال والألوان التي تنمو عند أقدامها أشجار مختلفة الخضرة، ويقول بعض السكان إن المناظر هنا مثل سويسرا؛ فالجبال الشرقية عليها بعض مسطحات من الرمال كأنها الثلوج على جبال الألب، ثم النيل الهادئ كأنه إحدى بحيرات سويسرا، ثم الخضرة الزاهية، ويبدو أن من شبه توشكى بسويسرا قد عمل فترة في سويسرا، ربما في السفارة المصرية.

عمدية توشكى هي إحدى كبريات النواحي النوبية، فقد كان سكان توشكى شرق وغرب ٣١٣٩ شخصًا عام ١٩٦٠، نحو الثلث في الجانب الشرقي، أما توشكى غرب فكانت أوسع سهولًا وامتدادًا مع النيل يبلغ نحو ١٥كم، وامتداد إلى الداخل غربًا، حيث الأرض سهلية لمسافة كبيرة؛ نتيجة لتباعد خط مناسيب ٢٠٠ متر كثيرًا إلى الغرب، مكونًا شكلًا هو أقرب ما يكون إلى الوادي الضحل الواسع — الذي شاعت تسميته الآن خور توشكى — وتتكون توشكى غرب من ٢٥ نجعًا، منها سبعة نجوع أنشأها في شمال توشكى مهاجرون من الكنوز عند التعلية الأولى لسد أسوان ١٩١٢، وقد اتخذ هؤلاء المهاجرون أسماء قراهم القديمة أسماء لنجوعهم الجديدة في توشكى — نجوع أمبركاب وكلابشة ومرواو وأبوهور وأمبركاب قبلي … إلخ — ولهذا يقول البعض إن نحو خُمسي سكان توشكى غرب هم من الكنوز.

أما سكان توشكى فهم نوبيون مختلطون بأنساب من الكُشاف، حكام النوبة القدماء، وكان الكشاف — الذين هم من أصول مختلطة من الأتراك والأكراد والبشناق والمجر — يتزاوجون مع النوبيات ويتركونهن وأولادهم في قراهم مع الأخوال والأراضي التي يرثونها؛ لهذا فإن أنساب الكشاف منتشرة في أرجاء النوبة دون تركيز في مناطق محددة، وتُظهر أسماء بعض النجوع مؤثرات الكشاف؛ مثل نجع أباشاب، كرباشية، أزجرجة — أحيانًا أزمرجة — كيخياب. وبالرغم من اختلاف بعض سلالة الكشاف عن بقية النوبيين في ضخامة الجسد والرأس بالقياس إلى النوبيين ولون البشرة الأفتح قليلًا — يقول بعض رحالة القرن الماضي إن بعضهم شقر البشرة زرق العيون — إلا أنهم يعيشون ويتعاملون مع جيرانهم تعامل الند للند دون تأثر بالأصول السلالية، ويقومون بنفس الأعمال من زراعة أو تجارة أو عمل خارج النوبة.

تجولنا في النجع وأول ملاحظة أن هناك زريبة جماعية في أول النجع، وذلك هو عكس بيوت العليقات والكنوز التي تشتمل على مكان للحيوان داخل الحوش مما يقتضي غالبًا بابًا خاصًّا لدخول الحيوانات، وربما يرجع ذلك إلى كثرة أعداد الحيوانات في الجنوب عن الشمال؛ وذلك لتوفر المساحات الرعوية والزراعية، ولا شك أن وجود الزريبة خارج البلدة يقتضي حراسة خاصة، ولو أن الأمن مستتب والأمانة مستقرة في النفوس كجزء متمم للشخصية النوبية.

والملاحظة الثانية أن البيوت غالبها مبني على نسق معماري متشابه، غالبًا ملتصقة بعضها بالبعض الآخر في صفوف متوازية تترك طرقًا واسعة بين الصف والآخر (انظر الجزء الخاص بالصور عن شكل النجوع في الجنوب والشمال)، ومعنى هذا أنه يمكن تصور خطة للنجع مكونة من طرق متوازية تنتهي إلى ساحة رئيسية فيها الجامع والدكاكين — يوجد بنجع أباشاب خمسة دكاكين — والمضيفة العامة ومزيرة الماء، ثم الزريبة الجماعية التي توجد على جانب من الساحة في مواجهة الحقول، مثل هذه الخطة العمرانية تكاد تنعدم في بلاد الكنوز والعليقات لوجود العقبات التضاريسية والأودية التي تقطع تتابع استواء الأرض؛ مما يؤدي في الغالب إلى أبنية على مستويات متعددة، أما في بلاد النوبيين الرئيسية فإن استواء السطح هو السمة الغالبة، مثل توماس وعافية وجتة وتوشكى غرب — وربما أيضًا بلانة وأدندان وهما من القرى التي لم نتمكن من زيارتها.

واستمر تجوالنا غربًا حتى انتهينا إلى المقبرة، وهي شاسعة، وربما لم تكن مخصصة لنجع أباشاب فقط، ومقابر النوبة عبارة عن لحد يُكوَّم فوقه بعض الرمال وتوضع حجرتان عند طرفي اللحد ليصبح اللحد ظاهرًا، والغالب أن الحجارة لا يكتب عليها شيء، وإن وجدنا بعضها مكتوبًا عليه البسملة واسم المتوفى، وغير ذلك من الدعوة للرحمة، ورأينا قبرًا واحدًا عليه بناية مرتفعة وشاهدان على نسق قبور القاهرة، والملاحظة العامة أن الناس تضع زبدية — صحنًا فخاريًّا — عند حجر رأس اللحد، يشطفون جزءًا من حافتها قليلًا، وفي اليوم الأول للدفن توضع بعض حبات الذرة تحت الزبدية، بينما يوضع قليل من الماء في الزبدية يوميًّا لمدة أسبوع بعد الدفن، ربما كان شطف الزبدية رمزًا لانتهاء عمل هذا الوعاء كما انتهت حياة صاحبه — أو لمنع إعادة استخدامها؛ فالشطفة تعني أنها كانت في المقبرة، ومن ثم يهاب الناس استخدامها.

وعلى مبعدة قليلة شاهدنا نصبًا تذكاريًّا لمعركة توشكى، التي خاضها الجيش المصري عام ١٨٨٩ ضد قوات المهدية بقيادة ود النجومي، الذي قُتل في المعركة، كما قتل عدد كبير من جيش المهدية، وبذلك انتهت فكرة غزو مصر من الجنوب.

دخلنا بعض البيوت ووجدنا أن الحوش السماوي ما زال هو السمة الرئيسية في كل النوبة، لكنه هنا أصغر من أحواش الشمال؛ لأن مساحة البيوت أصغر بصفة عامة، الغرف تدور حول الحوش، فهناك مجلس للرجال يطل على الشارع، ودهليز — مجلس — للنساء في الداخل، وغرف النوم والمطبخ والمخزن وركن في الحوش للدواجن، ومرحاضان للنساء والرجال كلٌ على حدة، أحد البيوت منزل لعريس جديد، وكان عبقًا برائحة البخور الذكية مع نظافة فائقة للحجرات وكوبات الشراب.

تحركنا بالقارب في الثالثة بعد الظهر في اتجاه أبو سمبل وبلانة، وكان أهل النجع قد عزمونا على غداء شهي من اللحم والبطاطس والأرز وكبد وكلاوي وكوسة وسلاطة وبطيخ، وأرسلوا أيضًا للمراكبي الريس محمد غداءً مماثلًا، وجاء جمع يودعوننا مع التوصية بالتزام الجانب الغربي إلى أن نبلغ فرقندي، ثم نعبر النهر إلى الجانب الشرقي حتى أبو سمبل.

سرنا بالقارب حتى اختفت توشكى واستمر الحال على ما يرام، وجو من المرح يلفنا؛ فقد اشتقنا إلى رؤية أبو سمبل والمكوث حول المعبدين كل الوقت الذي نريده؛ لأننا نملك وسيلة انتقالنا، ففي زيارات سابقة — ولاحقة — كنا مضطرين إلى مغادرة منطقة المعابد العظيمة في الموعد الذي تحدده السفينة التي نستقلها — أو الطائرة فيما بعد. المسافة إلى أبي سمبل من توشكى كانت نحو ٣٥ كيلومترًا، منها ١٥كم إلى أرْمِنَّا و٢٠كم من أرمنا إلى أبي سمبل، وبعد نحو ساعتين لاحت محطة طلمبات أرمنا على البر الشرقي، واستمر سيرنا بدون عائق يُذكر حتى اختفت طلمبات أرمنا عن ناظرينا، وفجأة أحس رياض بصوت غير منتظم في ضربات المحركات وطلب منا أن نتسمع، فأكدنا أن كل شيء على ما يرام، رغم أننا كنا نبحر في منطقة دوامات، وسار القارب وعندنا إحساس بأنه حينما يدخل الدوامة كأنه يرتفع إلى أعلى، ثم نحس أن القارب يهبط حين الخروج من الدوامة، وقال رياض لنفسه: إن الجهد الذي يبذله المحرك في الصعود — دخول الدوامة — يعدله طاقة مكتسبة عند الهبوط — الخروج من الدوامة. وبعد فترة قصيرة دخلنا دوامة كبيرة و«زمجر» أحد المحركات لحظة قصيرة جدًّا، وعاود العمل خلال فترة خروجنا من قبضة الدوامة الخطرة، ولم تمضِ لحظات حتى وجدنا الدوامات الكبار تتسلم القارب المسكين واحدة تلو أخرى، والماكينات «تزمجر» وتسكت وتعمل في ثوانٍ متتالية، وفي إحدى هذه المرات لم يزمجر المحرك فقط، بل أتبعه بقرقعة كما لو كان اصطدم بمعدن آخر وتوقف! وبطبيعة الحال ضعفت قوة الدفع ووضح أن محركًا واحدًا غير كافٍ للاستمرار، فاتجهنا إلى الشاطئ لنفحص المراوح ونريح المحركات ونقلل اضطرابنا، وحين رفعنا المراوح إلى أعلى لم نجد بهما عيبًا، وبعد فترة راحة قصيرة رفعنا المرساة لنجرب، فدار محرك وقرقع الآخر وعدنا إلى الشاطئ.

تداولنا الأمر فيما بيننا، هل نستطيع العبور إلى محطة طلمبات أرمنا ليستطلع أحد الميكانيكية الخبر، أم نعود إلى توشكى ليكشف أحد الفنيين في محطة الطلمبات على المحرك. صحيح أن المسافة إلى أرمنا أقصر بكثير من المسافة إلى توشكى، لكن عبور النهر بمحرك واحد لم يرق لنا، فماذا لو توقف هو الآخر ونحن وسط النهر؟ وقد أغرانا بالعودة إلى توشكى أننا سنحضر ليلة أخرى من ليالي الطرب والغناء في حفل زواج نوبي كبير.

وقد عرفنا فيما بعد من الفني الذي فحص الموتورات في توشكى أن مرور المراوح في «عين» الدوامة كان يقبض حركتها تمامًا لفترة جد قصيرة ثم تعاود الدوران بعد عبور العين، أما قرقعة المحرك فلم نعرف له سببًا؛ لأنه لم يقرقع عندما وصلنا توشكى ولا بعد ذلك إطلاقًا. إن الآلات تمر بأحداث لا نعرف عنها الكثير.

في المساء توجهنا إلى حيث تُقام ليلة الفرح وحاولت كوثر أن تتعلم الرقص النوبي لهذه المناسبة، فارتدت الجرجار فوق ملابسها وطرحة مشغولة الأطراف من القماش الشفاف هي والجرجار بحيث يظهر الملابس والمصوغات الذهبية، ودخلت صف النساء وتشابكت يداها في أيديهن، وأخذت تتقدم وتتأخر مع الجميع خطوة بجوار خطوة مع دقة خفيفة على الأرض مصاحبة لدقات الطبول، والأذرع تنحدر في انسياب إلى الأمام والخلف، أما الرجال فيصفقون عدة مرات وينحنون انحناءة بسيطة مع وضع اليدين مشبوكتين على البطن، ثم يدقون بالقدم اليمنى دقات قوية ويتكرر التصفيق … إلخ، وبين الفينة والأخرى تدخل فتاتان الحلبة سويًّا وقد لفت كل منهما شالًا أحمر حول رقبتها، ويرقصن الرقصة التقليدية بين صفي النساء والرجال أمام المغني وضاربي الدفوف، ثم ينسحبن. ومن وقت لآخر تقول النساء: «صلِّ على محمد»، ويطلقن زغاريد طويلة وممدودة.

وغنى مبارك وغيره من الكنوز الحاضرين أغانيَ كثيرة، كلها عن الغزل والبنت الحلوة، مثل: يا سمرة يا بنت يا حلوة الحب تاعبني، ويا سلام يا وز يا طاير — الوز رمز للبنات، ويا سلام يا اللونة ونْسِك — أنسك — كويس وحرسك كتير وأجيلك إزاي … وتنتهي هذه الأغنية بتذييل سياسي من مواقف ذلك الوقت، حيث يخاطب الزعماء فيقول: يا جمال يا ناصر، عبد الحكيم يا عامر، عبد اللطيف بغدادي، نويتم تبنوا السد، الكريم يسهل عليكم. وأغنية سياسية أخرى يتساءل فيها المغني أين يجد مثل بلاد النوبة من جبل ونهر ونخيل وما هو المصير في كوم أمبو، ثم أغاني العاطفة والحب، والحاضرون يأخذهم الحماس وينفعلون بالأغاني ويرفعون أصواتهم يغنون مع المطرب الذي يشعل الجو بالصوت والإيقاع والحركة — تمامًا كما نرى اليوم من أغاني اﻟ «بوب» حيث يشعل المغني وعازف الجيتار حماس الجمهور الواقف فيهتزون ويغنون ويثملون بشكل من أشكال الحياة الجماعية — وبين الحين والآخر توقد نار يشد عليها العازفون جلود التار والطبلة، وينتشي أحدهم ويطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالفرح، وتشير الساعة إلى منتصف الليل، لكن الفرح مستمر حامي الوطيس بين المغني والراقصين والراقصات والحضور.

والحقيقة أن الأفراح هي مناسبة جماعية لإطلاق مشاعر السرور والغبطة المكبوتة أحيانًا تحت ضغط تكاليف الحياة وضغوط القوالب السلوكية، التي يفترض أن يتصرف في أطرها الناس حسب أعمارهم ومكانتهم، فالأفراح إذن هي متنفس للتلقائية والعفوية السلوكية بين الموسم والآخر من مواسم الأفراح التي غالبًا ما تكون خلال فصل الصيف.

بتنا ما تبقى من الليل في القارب، وفي الصباح غير الباكر تمشينا في الحقول نشاهد كد المرأة والأطفال في جمع المحصول أو العشب والعناية بالبقر والغنم، ثم ذهبنا إلى مضيفة النجع.

وبناءً على ما صادفناه في رحلتنا من متاعب أعادتنا إلى توشكى، رأى أهل النجع أننا نحتاج إلى عمل «كرامة» لصرف الحظ السيئ، ورأيناها فكرة تستحق التنفيذ؛ لنلاحظ عمليًّا تنفيذ مثل هذه الممارسات المعتقدية، وقد بلغت تكلفة الكرامة سبعة جنيهات ونصف دفعناها لخروف كبير وتكلفة باقي الأكل من خضار وطهي، وقدمت لنا الكبدة والرأس وفخذة مع بطاطس ورجلة وأرز على طاولة جلسنا إليها مع العمدة وكبار القوم، وجلس بقية الرجال في صفين متقابلين على أبراش على الأرض، ومر عليهم إبريق ماء وطشت صغير ليغسلوا أيديهم، ثم قدمت لهم أطباق خوص كبيرة بها فتة ولحم مسلوق وخضار من الرجلة والبطاطس، وقدم بطيخ كثير بعد الأكل لكل الموجودين، أما الشيخ مختار فكان يُخدِّم على الكل.

وبعد ذلك بدأ أحد الرجال ينشد بردة البوصيري والكل يرد وراءه: «صلى الله عليه وسلم»، وما أن انتهى من الإنشاد حتى بدأ في الدعاء لنا بالطيب والخير والجميع يرد: آمين. ثم ختم بقراءة ما تيسر له من آيات القرآن الكريم، والدعاء لنا أن نعود سالمين إلى أهلنا، وأخيرًا قرأنا الفاتحة على رجاء قبول الكرامة.

بعد الكرامة تناولنا الشاي في منزل السيد علاء الدين حمزة، الذي كان يعمل بالسفارة السويسرية بالقاهرة، وهو بيت كبير له مضيفة خارجية، جزء منها سقيفة مع أعمدة مربعة، والجزء الآخر غرفة بالداخل، ثم زرنا بيت العمدة السيد فتحي سيف الدين للتحية، وهو بيت كبير مبني على ما يشبه ربوة غير عالية، قدم لنا الشاي في أقداح روزنتال — صيني فاخر صناعة ألمانية — وبسكويتًا أيضًا في أطباق روزنتال، وعجوة وأنواعًا من البلح، وأثناء الجلسة أخذ السيد عبد الرحيم يحكي نوادره أيام كان يعمل على تاكسي بالقاهرة، وتطرق الحاضرون إلى الحديث عن العمل في القاهرة والإسكندرية عند الأثرياء من المصريين، وعند الأجانب، وأجمعوا أن العمل عند الإنجليز هو الأحسن، وأسوؤهم السويسريون لبخلهم الشديد، أما أغنياء الجريك — اليونانيين — فهم مريحون في العمل بصفة عامة.

وأصر العمدة على تقديم عشاء نوبي خفيف يُسمى «الحلو مر»؛ عبارة عن خبز الدوكة مقطع في طاجن وعليه لبن زبادي محلى بالسكر، ثم يسكب عليه بعض الزبد، وهو لذيذ الطعم، ويقال إنه ملطف ضد الحر، والحقيقة أن الخبز الخمريت ملطف فعلًا فضلًا عن أنه دائمًا طازج لذيذ، كذلك أصر العمدة أن نبيت عنده بدلًا من البيات في القارب، وأعطونا مندرة جميلة الصنع سقفها مكون من طبقتين: إحداهما من الجريد وفلق النخل، والثانية ألواح خشبية؛ وذلك لتكييف جو المندرة بتقليل حرارة السقف، ومن اللطائف أنه كان بأحد جدران المندرة حنفية ماء، وخلفها ارتداد في الجدار بمثابة حمام به دش مياه، وخارج المندرة حوش به مرحاض مبني على ارتفاع بضع درجات، وبطبيعة الحال فإن هذه الاستحداثات لا توجد في كل مكان، والغالب أن العمدة كان من القادرين المحبين للراحة ومباهج الحياة.

ويذكر النوبيون أنهم يطبقون الاشتراكية منذ القدم، فكل شيء يتم تعاونيًّا؛ كالأفراح والمناسبات الدينية والوفاة واستضافة الغرباء … إلخ، وعندهم فراسة وحكمة التصرف في المواقف المختلفة، ربما نتيجة تعاملهم لفترات طويلة مع غيرهم من المصريين والأجانب في البيوت والقصور والفنادق.